Revista LUGARES Nro. 55
Pág. 89 - 95
Por: Soledad Gil
Fotos: Gustavo Castaing

REVISTA LUGARES

COLONIA DEL SACRAMENTO

Colonia del otro lado del río. De las calles empedradas y los faroles amarillos. De los argentinos que sucumbieron al encanto del ranchito portugués -que de ranchito, nada- y se apoderaron de uno para pasar allí todos los veranos, feriados y vísperas de fiestas de guardar. Y así mirar el río a cada rato posible. Tan diferente se ve todo del otro lado.

Colonia ofrece otra perspectiva. Es como aquello del cristal con que se mira, pero aplicado al Río de la Plata. Estrés y rascacielos de un lado. Bicicletas y motitos del otro. Un efecto de extrañeza ya implica el hecho de bajarse del barco e ir a pie hasta el hotel. Pensar que Montevideo ni existía cuando Colonia era escenario de sucesivas luchas y convenios entre España y Portugal.

Hoy, mientras tanto, se habla de mega proyectos, de hoteles cinco estrellas estilo Miami, de puentes récords como es récord el ancho estuario y hasta de un country cerrado en la playa de Ferrando, la preferida de los argentinos.

Por eso, por si acaso, mejor aprovechar ahora: dejar esa idea vagabunda de para qué cruzar hoy si puedo hacerlo mañana. Los que no van se la pierden. Quienes la tienen como un hábito, en cambio, más que aprovecharla la exprimen. Saben valorar cada hora del fin de semana, el calor del verano en la playa, las hojas de los plátanos que crujen y se arremolinan en el otoño, el sol tibio del invierno y el atardecer mirando el río durante la primavera.

La clave es tomarse un barco a las 9, la hora perfecta para que no sea ni un sacrificio ni un día perdido, de esos en los que uno abre el primer ojo a media tarde. Menos de una hora basta para estar en otro país. Con todo lo que ello implica: los autos respetan a los peatones, paran en las esquinas, nadie tiene prisa. Sólo en un lugar así podía surgir la idea de alquilar un carrito de golf para circular por las callecitas del barrio histórico. Es el punto medio entre caminar y andar en auto, pero cuesta lo mismo que alquilar la carrocería completa, por lo que es aconsejable sólo si no es afín a la sana idea de patear.

El Museo Portugués, el Municipal y del Azulejo, el faro, la plaza, son para hacer a pie. No sólo porque están todos cerca, sino para meterse más en ese ritmo lento de muros de piedra, de marcos de puertas pequeñitos y escaleras gastadas. Cruzar el puente levadizo del fuerte e imaginar qué noble propósito concibió su construcción, fantasear con los días, meses, años quietos que habrá tenido el vigía en su puesto y aquellos que no tanto, cuando las tensiones crecían en el Río de la Plata.

Si los museos le dan alergia, privilegie la visita del Portugués, o trate de percibir lo que la historia calla entre azulejos, lajas y adoquines. Los nombres de las calles -le los Suspiros, de las Misiones de los Tapes- y las paredes de piedra provocan una nostalgia que no se ignora así nomás. Una manera más contemporánea de tomar el compás del pueblo es entrar en algunos de los locales de artesanías como El Almacén o El Musguito. Elegir alguna de las réplicas que Chape hace en su taller de cerámicas o un sweater de la Feria Artesanal.

Con los vecinos sentados en las puertas de sus casas y los veleros amarrados en el puerto, Colonia demuestra que es la gente la que hace los lugares. Hay quienes sienten que una tarde basta y sobra y quienes la eligieron para siempre. Es el caso de Cristina Sobrero de El Mesón de la Plaza, el restaurante mejor reputado del barrio histórico, y que acaba de inaugurar al lado la Parrilla del Mesón. Cristina y su marido compraron hace años -cuando los precios inmobiliarios no eran lo exorbitantes que son ahora- una casita y luego otra pensando que cuando los chicos fueran grandes se darían el gusto de tener un restaurante en su bienamada Colonia. Adquirieron de a poco y en remates los objetos que decoran el salón hasta que abrieron las puertas en el '96.

La propiedad en la que se levanta hoy uno de los mejores hoteles, Plaza Mayor, era una ruina a comienzos de los '90. Beltrán, el administrador, nos contó que de inquilinato a cuartel de bomberos, pasó de todo por esta magnífica casa con gran jardín central. Inauguró en 1991, incorporando a sus impecables habitaciones las ventajas de un comedor con vista al río donde se sirve el desayuno buffet. Desde el comienzo, el hotel tiene un apodo cariñoso: "el de la fuente". La fuente está en el centro del patio. Es cita obligada de novias y quinceañeras a la hora de las fotos y también lo eligió Mastroianni para sentarse a dar conferencia de prensa mientras filmaba De eso no se habla. La fuente es una de las grandes obras de Chape. Y Chape es uno de los pocos personajes ilustres de Colonia nacido y criado de ese lado del charco.

Pasamos por su taller para ver dónde se producía esa cantidad enorme de cerámica azul y blanca que adorna no sólo el barrio histórico, sino también las alacenas de muchos hogares... entre ellos el mío. La primera vez que fui a Colonia, me traje uno de sus juegos de café y después de tanto tiempo tuve el gusto de conocer a su autor. Ariel Chape trabaja con su hijo Pablo -que ya está re-canchero en el arte de modelar el bizcocho- y dos chicas, Alicia y Alba, que lo ayudan a pintar. Nos mostró lo que con toda justicia se llama "la cocina", con hornos que cuecen las piezas a ¡1.040 grados! Llegamos cuando estaban apagados y a meros 103°, por suerte. Acababan de sacar un plato que iba a formar parte de una nueva fuente... El taller de Chape es discreto y sin ningún tipo de firulete, como su dueño. Pero basta mirar sus trabajos para entender que lo suyo es nobleza de artista. Ahora me da más orgullo tomar café en mis tazas...

También hay extranjeros. No argentinos -que ya no "valen"- ni brasileños, como Lilian, la simpatiquísima carioca de la posada Casa de los Naranjos, sino por ejemplo, Teo Athanasopoulos, un griego más griego que su apellido. Teo se jacta de tener el mejor café de Colonia y el único bar, el Avra, con cocina de su país en Uruguay.

Otro destaque merece el restaurante que Eduardo Sacra tiene en el hotel Beltrán. Eduardo es otro de los pocos profetas de su tierra. Como uruguayo, uno de sus mayores orgullos es ser parte del hotel más viejo de Colonia, inaugurado por el "ruso" Beltrami en 1873. Su glorioso patio aún conserva el aljibe en el que se enfriaban las bebidas y la parra que los gringos asaltan subidos a una silla a la hora del postre. "Me piden permiso para comer uva chinche, con todo lo que hay en la carta... Pero cómo negarse, si para ellos no hay como la parra..." Nosotros le dimos la oportunidad de demostrarnos las habilidades de su fresca cocina y nos zampamos una soberbia omelette surprise.

Al otro día sí quisimos salir un poco. Las posibilidades se multiplican como los puntos cardinales. Al noroeste, el Parque Anchorena -residencia que don Aarón Anchorena legó para descanso de los presidentes uruguayos- y el encantador pueblo de Conchillas, con Carmelo más allá. Para el otro lado, las playas de Artilleros y Santa Ana, de arenas claras y bosques de eucaliptus. Eso, sin contar los alrededores de Colonia, la playa de la Rambla, la Plaza de Toros -ese delirio en peligro de derrumbe que Nicolás Mihanovich mandó construir a comienzos de este siglo-, la adorable playa de Ferrando.

Para comer pamplona como los parroquianos en San Cono, llenarse la boca de merengue con el sablé de la Pulpería Los Faroles, saborear un pescado en el Yacht, la cazuela de pollo en Gibellini, los helados de Arco Iris y además ver encenderse los faroles no basta con un día. Son excusas de las buenas, por si le hacen falta. Pero es nada más cruzar el charco.