Revista LUGARES Nro. 28
Pág. 44 - 49
Por: Julia Carara
Fotos: Néstor Paz

REVISTA LUGARES

LA CUMBRE

El verde transparente que campea en el aire de La Cumbre, perfumado de chilcas (pequeñas florcitas amarillas onduladas por el viento), enamoró a Manuel Mujica Láinez a primera vista, y sin demasiada nostalgia por el ajetreo de Buenos Aires, allí instaló su cuartel general, El Paraíso, para no irse nunca más. El novelista formó parte de la legión de escritores, artistas plásticos y gente amante del buen vivir que fue llegando a Cruz Chica desde fines de los '60. Atraidos por la paz y energía que irradia este paisaje serrano poblado de molles dorados y algarrobos blancos, esa comunidad de vecinos tan especial imprimió su sello de identidad, y sumó al buen gusto, típicamente británico de la zona, el propio: son una maravilla algunas casonas residenciales que rodean el Golf Club.

La seducción cumbreña es legendaria: cuentan los lugareños que en las noches de plenilunio, la luna se asoma en el hueco que forman los cordones de Sierra Chica, y deja de girar unos instantes arrobada por la belleza de la región.

Además de sus paisajes naturales, La Cumbre tiene su historia. Llamada originariamente Hacienda de San Francisco del Valle de Punilla y luego Estancia San Jerónimo, formó parte de la merced que recibió, en 1585, el Capitán Bartolomé Jaime del entonces gobernador de Córdoba, don Juan de Burgos.

A fines del siglo pasado, con la construcción del ramal ferroviario que une Cosquín con Cruz del Eje, llegó una ola de inmigrantes ingleses, trabajadores del riel que adoraron el lugar desde un comienzo. Ellos son los responsables de haber introducido costumbres very british, como el golf y el té de las cinco de la tarde.

El nombre definitivo del pueblo también tiene que ver con la renovación inglesa: cuando estaban instalando la red ferroviaria, se observó que el hito más alto del ramal estaba a 1141 metros sobre el nivel del mar, por eso se lo llamó La Cumbre.

Momentos previos a nuestro viaje estábamos algo nerviosos: teníamos ansiedad por conocer este paraje tan especial. Ni bien llegamos, fijamos nuestra morada en el tradicional Hotel La Cumbre. Fue una delicia abrir las ventanas de la habitación y ver las sierras tan cercanas, parecían como pintadas en distintas tonalidades de verde. También había un cielo de nubes agazapadas detrás de álamos y pinos: igual que en un cuadro de Monet. Ubicado en una de las zonas más elevadas y residenciales suele ser el favorito de los turistas extranjeros. Sin embargo, resulta evidente que cada vez le cuesta más conservar una estructura ideada para un momento de mayor esplendor económico.

Una vez que estuvimos bañados, desayunados y en compañía del mejor guía del lugar, Francisco Pinocho Capdevila, director de Prensa del Municipio e hijo de la quinta generación descendiente de los primeros fundadores, nos acomodamos en nuestro Renault, muy dispuestos a iniciar la aventura. Durante varios días nos concentramos en La Cumbre: fuimos y vinimos todo el tiempo de un lado a otro, desde la mañana hasta la noche; eso sí, a la hora del atardecer hacíamos religiosamente un alto para tomar nuestra cervecita en El Andén, un bar típico y pueblerino situado frente a la estación. Allí nos enterábamos de los cuentos y las verdades locales. Además planificábamos la salida del día siguiente.

Lo primero que recorrimos fue el golf. Fundado en 1924 por los empleados jerárquicos del ferrocarril, es una muestra del refinado y conservador gusto inglés. A nadie se le ocurre, por ejemplo, burlar la norma que reza en un gracioso cartelito: "prohibido jugar en traje de baño, short o jogging". Todo el mundo anda en rigurosa indumentaria de golf: zapatos blancos o combinados, pantalones claros los hombres, polleras acampanadas las señoras.

Hoy ese espacio verde y ondulado es sede de torneos nacionales e internacionales, amén de ser punto de encuentro de algunas stars como el presidente Carlos Menem, o el Gato Romero.

Bordeando el golf hacia el este, tomamos la ruta que va a Ascochinga, tramo de la pista del rally internacional que todos los años se celebra en Córdoba. En medio del cordón montañoso de Sierra Chica, anduvimos unos 5 kilómetros y pasamos por la estancia El Rosario, lugar donde se hacen los famosos y sabrosísimos alfajores y dulces cordobeses. Después de mostrarnos el proceso de elaboración -desde la manera de preparar la masa azucarada hasta el papel plateado con que los envolvían-, obviamente no pudimos eludir la tentación de catarlos: un deleite los de dulce de leche y membrillo.

Unos kilómetros más adelante accedimos al dique San Jerónimo, el gran proveedor de agua potable a la ciudad. Es un verdadero espectáculo su cascada de 19 metros. Allí nace el río San Jerónimo; en sus afluentes -los arroyos Peral y Los Berros- se sembraron ovas de trucha marrón: dentro de un año habrá que volver con un buen equipo de pesca. Saliendo del dique, a 50 metros, nos encontramos con el Cherry Farm, un restaurante-casa, ideal para hacer relax, y disfrutar de su vista privilegiada. Imagine esta situación: usted sentado en las coquetas mesitas del Cherry observando un paisaje excepcional mientras aprecia las exquisiteces que cocina su dueña. A mí me encantaron las cazuelas de hongo y choclo y el goulash campesino, obra de doña Julieta Newton de Stapler, una adelantada. Resulta que esta señora un buen día resolvió dejar su confortable piso de Rodríguez Peña y Posadas para establecerse en este lugar mágico, con dique, río, playita y pileta propia: una decisión envidiable que la hizo rejuvenecer.

Bien comidos, continuamos por la Avenida San Martín rumbo a la ruta 38. Poniendo proa en dirección norte se arriba a la plantación de lavandas y la destilería de Domaine de Puberclaire. Un placer irrenunciable: detenerse para ver la caída del sol sobre el campo liláceo de las lavandas en flor. Naturalmente hay que llevarse alguna esencia o perfume de recuerdo. Después seguimos por la 38 hasta empalmar con la 7: desde allí se divisa el cartel indicando la plantación San Francisco cuyo origen tiene algo del romanticismo de los pioneros. Gachy y Francisco Bressan, sus propietarios, llevados por motivos muy personales, dejaron sus costumbres y actividades anteriores para crear esta mini plantación de frambuesas, frutillas y blueberries. Llama la atención la prolijidad del lugar, y la escala reducida de los plantíos: todo es chiquitito, igual que los Bressan. Se los ve orgullosos vendiendo lo que producen: jaleas, dulces, salsas y vinagres.

Dejándonos llevar por la misma ruta descubrimos el Museo La Loma, una casona construida entre 1919 y 1922 que actualmente funciona como escuela de arte, sala de conciertos y conferencias. Hoy cita obligada de los artistas locales como Miguel Ocampo, la casa, propiedad de la familia Majorel, supo hospedar a figuras célebres como Alfonsina Storni. Cuando bajamos al subsuelo para conocer la antigua cocina -maravillosa con sus mesadas amplísimas y sus hornos a leña- no pude eludir el efecto fantasma: me parecía que el espíritu de las cocineras y sus ayudantes que habían pelado miles de papas y desvainado miles de arvejas me observaban en silencio. Subí rápidamente a la superficie. Superado el escalofrío metafísico, quedé embobada con los vitreaux de Alfredo Guido.

Como para cambiar el paisaje rumbeamos hacia el corazón de Los Cocos, y nos enfrentamos con una confluencia de estilos diversos expresados en el típico circuito de la telesilla, el trencito y el zoológico Tatú Carreta. Hay un insólito shopping al aire libre -El Descanso- donde se pueden comprar artículos regionales expuestos en un patio estilo romano, demasiado ecléctico para armonizar con el paisaje.