Sucre

Es un cubo gigantesco. Tiene una barra espectacular tapizada de botellas y luz. Las botellas, de diferentes contenidos alcohólicos y colores, componen un ambiente de sofisticada iluminación que nada más se irradia sobre ese específico ámbito de taburetes y tragos.

La decoración es despojada, de colores severos y materiales de variada naturaleza, con la preponderancia del metal. Sobre un lado, se abren a la vista de los espectadores fogones y mesa de trabajo, donde actúa n elenco de cocineros afanosos. El gran comedor está diseñado de tal manera que, sin aislar ni dejar demasiado expuestos a los asistentes, los cobija en una sucesión de ombligos imaginarios.

Junto a la pared que da a la calle, puro ventanal de arriba abajo, un reducto tipo living propone pasar el rato, incluso comiendo, en mesitas bajas con sillones. El resto lo compone la gente que va, la troupe de jóvenes mozos y mozas, la cocina que se multiplica en platos de moderna concepción según pautas del neoyorquinizado, itinerante chef Fernando Trocca, y una abultada carta de vinos repleta de excelencias enológicas, a precios nada complacientes. Canchero, modernísimo, soberbio. Calcule, fácil, $50 por cabeza. A metros de Figueroa Alcorta, en el 676 de Sucre. Tel: 4782-9082. Mediodía y noche.

Casa Roca

El cocinero no quiere que le escriban críticas ponderativas, ni mucho menos deja que lo fotografíen. Fenómeno extraordinario en estos tiempos en los que la mayoría busca el fulgor mediático como única meta en su carrera gourmet. Pero hay quienes prefieren enarbolar la bandera del bajo perfil y se dan a conocer sólo a mantel puesto, plato a plato, día a día, de puertas adentro en su restaurante.

El mendocino Eduardo Gibson es una elocuente muestra, y su cocina así lo refleja: precisa en el enunciado y en la ejecución, ausente de detalles triviales. Una cocina conceptual. La quiche de espinacas, por ejemplo, es la redondez de una masa quebrada ligera y horneada en su punto justo que contiene un puré de espinacas absoluto, sabroso de sí mismo y limpio de dudas. Idéntico criterio se repite con casi todas las demás ideas que nutren una carta somera de opciones, tan sencillas como saludables.

Casa Roca funciona en lo que fuera morada de las hijas del general homónimo, un palacete soñado con escaleras de mármol, arañas, cortinados y mobiliario de época. Hay un salón donde los fastos del pasado le ponen un marco de formalidad a las comidas; como contrapunto están las mesas en esa delicia de jardín de invierno que da a un patio interior, repleto de plantas y sosiego.

Es un destino insólito en el corazón de la city, isla bienaventurada a resguardo de los ruidos de un tránsito impiadoso y del espeso tufo a smog, donde comer bien no cuesta mucho más de $25.

Sería deseable que la oferta de vinos crezca, en número y concepción. De lunes a viernes, al mediodía. Noche sólo con reservas. San Martín 579. Tel: 4393-5777.

O' Farrell

Hubert O'Farrell tiene pinta de lo que es, ganador por naturaleza. Autárquico, seguro de sí, impecable en sus vestiduras fuera y dentro de la cocina, sólido en sus propósitos como chef restaurateur. Viaja, recorre ciudades opulentas con profundas raíces culturales, hace stages en serio, toma buena nota de lo que se cuece en cada pago y vuelve con proyectos que apuntan alto.

Mientras tanto, cocina exquisito según las tendencias más o menos mediterráneas y hasta se permite recrear localismos con talento superior. Provola ahumada de búfala, tomates y puerros, pesto de orégano y avellanas; philo de hongos, Babá Ghanoush, sésamo negro, reducción de aceto balsámico de 5 años; rack de cordero fueguino con corteza de pistachos y puré rústico de papas; torta de chocolate Valrhona y helado de vainilla tahitiana. Y así sucesivamente. Hubert traza los caminos de su inspiración con materias primas de noble estirpe y una metodología insobornable, hasta llegar a una conclusión de platos de depurado equilibrio, en lo formal y en contenido.

El restaurante es un espacio suscinto, ambientado con astucias que lo agrandan, empezando por la fachada, toda de vidrio. Una prolija sucesión de vinos como pared, y la estrecha, empinada escalera que se abre a un costado, junto a una barra breve y tirando a elevada, son parte de esos recursos. El resto, imagínelo libre de objetos pesados y acertará. Mesas y sillas de perfiles aireados, platos netos, copas y cubiertos ídem. Todo rima en 0 "Farrell: él mismo es alto y estilizado, igual que Pamela, su bellísima mujer, con quien transita este vericuetoso universo de sabores y belleza estética, haciéndolo además redituable. Si nunca fue, se está perdiendo la expresión más loable de cocina top en la zona norte de Buenos Aires. Próximamente, terracita. Av. del Libertador 15.274. Acassuso. Tel: 4742-4869. Abierto desde el mediodía, sábados desde la tardecita.

Bengal

Una ubicación de privilegio -pleno Socorro, junto a Cancillería- y la puesta al día de la cocina en manos de Roberto Ottini, apuntalaron su renacimiento hace un par de años. El restaurante tiene todo el clima de un reducto gourmet europeo, con una decoración clásica y llena de encanto, al que acude un público muy localista: el barrio y sus allegados. AI mediodía está que arde, siempre.

El itálico chef se formó en la Escuela Hotelera de Bergamo, se vino de Italia cuando Cipriani recaló en Buenos Aires, Cipriani se fue pero el hombre se quedó, y todos contentos. Él, porque se casó con una argentina y de aquí ya no hay quien lo mueva; los Escudero (dueños de Bengal) porque tienen a un inspirado en la cocina que trabaja con los pies en la tierra; y los demás -usted, yo, todos- porque nos beneficiamos de esas tentaciones Italo-mediterráneas que Roberto propone.

Pescados y frutos de mar que la casa se preocupa por traer frescos de Mar del Plata, Puerto Madryn, Bahía Blanca, conforman el fuerte de la carta. La presencia de platos indios explica el nombre del restaurante, una oferta que existió desde que abrió, hace seis años. Hay adeptos a esas fogocidades especiadas que suelen servirse en general de noche, pero que también están disponibles al mediodía.

Generosa costumbre es la de degustar platos que la cocina va sacando, según inspiraciones del chef, hasta que el comensal diga basta. Quien se precie de buen diente, sepa que el final se sella con cordero, antes de pasar a los postres. Pero si quiere atenerse a la libre elección, anote que, amén de ictiologías sabrosas, hay minestroni, pastas y risotti que son una delicia. Y epílogos para gozar como niños.
Atención correctísima, buenos vinos, ambiente a tono. Lunes a viernes, mediodía y noche; sábados sólo noche. Arenales 837. Telf: 4314-2926.

Emporio Caffé Armani

A lo grande, en un ámbito que derrocha elegancia en el diseño, con el lustre del barrio más conspicuo de Buenos Aires, y el refinamiento en la cocina del puntilloso chef Darío Gualtieri. Así nació este café restaurante en el tercer piso de un edificio de Bustillo, totalmente remozado y que ahora reluce de acero, mármol y vidrio. Café es un decir...

Los mozos visten de intachable Armani y en las mesas se suceden delicadezas de estirpe absolutamente itálica. Darío ya no está, pero en principio esto no es más que un detalle formal, porque su cometido de asesorar en el contenido de la carta e instruir a la joven brigada de la cocina, dio resultado. Los croissants siguen siendo los mismos, sutilmente enriquecidos con un baño de almíbar de cítricos; y el resto de la panificación se amasa y perfila como el gurú Gualtieri lo indicó.

Los platos son atractivos sin vueltas, delicados por definición y ligeros, ideales para el mediodía, bienvenidos a la noche, cuando se quiere comer temprano para seguir después con otro programa. Hay cambios semanales en la carta, con elaboraciones a base de productos inobjetables, verduras orgánicas, etcétera, y presentadas en intachable vajilla. Un placer para los sentidos, definitivamente.

AI mediodía, hay menú con copa de vino Trumpeter por $29.

Alvear 1750, 3° piso. Recoleta. Tel: 4812-2924. De 10:00 a 20:00, de lunes a sábado.